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PSP是否硬降机?三大秘技助你轻松鉴别  

2007-05-11 11:17:37|  分类: 硬件 |  标签: |举报 |字号 订阅

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无论是以前,现在还是将来,只要SONY更新PSP软件系统的速度,高于技术高手的破解速度,相信PSP硬降机这个问题将会一直存在。作为玩家,对于硬降机的选购态度,理应是“只要有软降版的情况,就绝对不去选硬降版”。因为硬降这类破解操作,虽然还没有去到伤筋动骨的阶段,但最起码已经让PSP进行了一个“中型手术”,对PSP的性能、功能和品质都会造成一定的影响。

  PSP硬降与软降有何不同?

  顾名思义,硬降指的是通过硬降改造的方法对PSP进行降级操作,而软降指的是通过软件更新的方法对PSP进行降级操作,两者的目标是基本一样的,都是为了使高版本软件系统的PSP可以实现降级,在降级到1.5或者2.71版之后,再通过升级刷机的方法,给PSP刷上OE版自制系统,从而使PSP能够直接运行从网上下载的ISO游戏,这也是大部分国内玩家购买PSP的最终目的。

PSP是否硬降机?三大秘技助你轻松鉴别 - 罗伊SD - 罗伊SDの利基亚大陆

很多游戏高手都试过PSP的刷机操作,包括软件降级和刷机升级两个过程,只是仔细一点,软降的操作其实并不是太复杂,并不需要对PSP本身进行什么拆解和改造。不过,与之刚好相反的是硬降,正是因为软降不能,才需要将整台PSP拆开,将PSP的主电路板拆下来。然后用热风枪将其中一块存储芯片(上图红圈)焊下来,再将芯片拿到编程器(下图)上面,将降级的内容刷到芯片上面去。之后将芯片焊回主电路板上面,再把拆散的PSP重新装起来,完成整个硬降的操作。

 

之前一段很长的时候,软降版PSP是电玩市场的主流产品,而硬降版一般是在软降版缺货,或者价格高企的情况,才会成为商家力推的产品。在商家方面,能够软降的PSP就肯定不会拿去硬降,事关硬降的操作过程比软降要复杂得多,而且还存在着一定的风险性,价格也不如软降版高,加上硬降版在玩家当中的口碑根本就不好。当然,在货源紧缺的情况下,无良JS将硬降版充软降版来卖的事情,也是时有发生的,所以玩家一定要学会怎样去鉴别PSP的硬降和软降。

  玩家为何坚拒PSP硬降版?

  首先,咱们先来看看在什么情况下PSP才需要拿去硬降?一般来说,如果出厂时PSP原始软件版本比较新,如2月份推出3.11版和最新的3.30版,而截止到刷机那一刻,依然没有对应的降级程序的话,那么商家就只能通过硬降的方式来降级。不然,水货PSP在没有被破解的情况下,是很难卖出去。另外,无论是商家还是玩家,只要在软降和刷机过程中出现什么意外,或者是操作失败,导致PSP软件系统被破坏,使得PSP无法开机和正常使用(俗称“变砖”),那么就只能通过硬降的手段进行修复。

TA-082(主板编号IC1003)版PSP 以往需要硬降

  玩家坚拒硬降版PSP,其实是相当有必要的,不到最后一步,真的不要去买硬降版,或者拿自己的爱机去硬降。事关PSP在硬降之后,往往会出现这样那样的问题,这几乎都是跟硬降需要拆机和焊接芯片有关。硬降过的PSP,比较常见的问题,包括自动关机/重启、无线联机失败(因为MAC地址错误,需要用软件重新刷一次)、部分游戏和自制软件运行失败、无法调节第四级亮度、电池漏电、屏幕进尘等等。

  无论是用热风枪将芯片焊下来,还是在刷好之后将芯片焊回电路板,整个过程有可能会对芯片和电路板造成一些物理性损害,人手的焊接难免会出现虚焊和局部短路的情况,这些都会影响到PSP的运行稳定性。另外,拆卸和重新装配,也可能使得PSP某些按键和外壳结合方面出现一些小问题,有时会影响PSP的正常使用。因此,绝大部分玩家都希望能够买到软降版,毕竟硬降版使用起来始终会让人不太放心。不过,用硬降版来充软降版,这种情况目前在电玩市场上其实是普遍存在,关键就要看买家如何去鉴别商家给你的那台现货,到底是硬降机还是软降机。

  秘技一:硬降痕迹用眼看

  硬降终归是硬降,无论技术人员的拆机手法是多么纯熟,被拆过来硬降的PSP,始终跟没有被拆过的PSP,还是有明显区别的。第一步,我们可以通过肉眼来观察硬降的痕迹,准确来说是拆机的痕迹。通常,被拆过来硬降的PSP,外壳或多或少都没有结合得那么紧密,有时正面和底面的外壳,结合时的那条缝会比较大,而原装机则结合得相当完美。

  首先,我们先看PSP顶端,也就是USB接口附近。整个顶端都是一条长长的槽缝,此时玩家应该认真仔细这条槽缝,看看其边缘没有被刮花的痕迹,里面有没有明显沾上灰尘,还有就是这条这条槽缝结合得是否紧密,是否会出现中间某段明显是更宽一些。拆机人员就算技术再好,也很难保证槽缝能够组合到拆机前的样子,始终还是会有点不一样。

 

看完PSP的顶部,再来看看底部。这里除了同样有槽缝之外,还会有一个螺丝位。相对来说,底部的这条槽缝比顶部那条还要密。如果是原装新版没有被拆过的话,基本上很少会有灰尘。而那个用于固定PSP外壳的螺丝位,以及所在的那个孔,同样也是非常崭新,不会有刮花的痕迹。

 

最后再来看看电池仓,在这里有两个地方值得留意,第一个是电池仓右上方的那个螺丝,看看螺丝本身和周围位置,有没有被扭过。第二个则是电池仓下方的那张黑底白字贴纸。厂商之所以在上面说明撕毁贴纸就会失去保修,主要就是因为要拆开PSP,就必须将这张贴纸撕下来,下面有螺丝位需要打开。但凡硬改过的机子,这张原厂的贴纸都会被撕掉。改完之后重新装配的时候,往往会贴上普通的贴纸,或者翻印的贴纸,其位置与拆机前肯定有不同,贴纸经常会贴偏或者移位。

 

秘技二:硬降痕迹用手按

  除了看,玩家在鉴别PSP是否硬降机的时候,还应该用手去实际按一下,这样可以得到更直接的感觉,也更容易看出一些问题。与上面说的一样,拆过的PSP在边缘结合方面,是不可能做到跟没有拆过一样的,这个时候就需要玩家用手去进一步进行测试。建议用食指和拇指,分别压着PSP右侧的边缘,再稍稍用力一点,看看PSP的外壳是否会被上下压缩。只要是被拆过的PSP,往往外壳结合得不好,这里用力一点,就会明显感受到一种收缩和反弹的感觉,而原装正货就基本不会有这个情况。试完右侧之后,玩家还可以用同样的方法,再去左侧去试试。

 

第二个用手按的测验,就是针对“方块 叉子 圆圈 三角”四个功能键。没有被拆过的机子,这几个键的突起感相当明显,并且彼此之间的、按压手感是区别不大的。因为硬改而拆过的PSP,有时会出现某个键较其他键的手感偏软,明显有些下陷的感觉,突出机面的高度比其他键要低一些。

 

第三步,玩家就用正常态度握着PSP,然后用左手和右手的食指同时按一下PSP的L键和R键。正常情况下,两者的手指应该是完全一样,但有些被拆过的PSP,会出现L键和R键的键程不一致问题,也就是有个键按起来会手感较轻,另一个就是手感较重,两者明显不统一。遇到这种情况,玩家就要千万小心,最好不要选这样的现货。

  秘技三:从编号查原始版本

  相对来说,以上两个方法都有点主观,而通过编号查PSP原始系统版本这个方法,就更显得客观一样,但这里必须有一个大前提,那就是PSP机身号码必须与包装盒标签上的号码一致,这样才有比较和鉴别的价值。如果商家给你看的现货,两个号码本身就不一致,就不能用这个方法来比较。

 

 

 每台PSP主机的包装盒,左侧都有一张四四方方的白底黑字标签纸。除了标签最下方印有机身编号之外,还会找到PSP地区版本号(如PSP-1007是台版、1005是韩版等等)和对应地区支持电压。这还不止,标签右侧靠上的位置,还会找到一个单独的字母。如第一张图片里面的“C”,以及第二图片里面的“H”。其实,这个字母是代表该台主机出厂时的软件版本。众所周知,目前出厂版本为3.11和3.30的PSP,是不能进行软降,因为没有对应的降级程序,这两个机型商家一般是拿去硬降。

 

玩家只要拿到PSP的包装盒,看到那个代表出厂系统版本的字母,再与下面的资料进行对比,就可以大致了解你手上的这台PSP,出厂时系统是什么版本。像第一个图片上面的“C”,就代表该机出厂时是1.52版系统,第二个图片的“H”,就是2.50版系统。至于不能软降的3.11和3.30版,字母应该会排在“O”的后面,也就可能是“P”或者“Q”。玩家如果看到这样的机子,最好就不要选了,因为当前对应3.11和3.30的机子,基本上都是硬降机。

  附上:

  A, 1.50
  B, 1.51
  C, 1.52
  D, 1.52
  E, 1.52
  F, 2.00
  G, 2.01
  H, 2.50
  I, 2.60
  J, 2.70
  K, 2.71
  L, 2.81
  M, 2.82
  N, 3.00
  O, 3.10
  ?,3.11
  ?,3.30

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